Фильмы про моду, которые научат одеваться

McQueen (2018)

Документальный фильм «McQueen» («Маккуин») посвящен блестящей карьере и трагической жизни британского модельера Александра Маккуина, в 2010 году покончившего с собой и этим повергнувшего в шок весь мир. Айан Бонхот и Питер Эттедги рассказывают трогательную историю о лондонском парне из рабочего класса, который с помощью своего таланта смог добраться до вершин модной индустрии, не прекращая удивлять экспертов и критиков скандальными показами и невероятными образами.

Биография Маккуина представлена в хронологическом порядке, проиллюстрированном обилием видео из личных архивов близких ему людей. Эксклюзивные интервью с его друзьями и семьей и закулисные снимки складываются в историю, которая своей смелостью и суровостью не уступает миру дикой красоты Alexander McQueen. Все собеседники вспоминают о непристойном чувстве юмора Маккуина, постоянном желании бросать вызов, его доброй натуре и о том, как навалившаяся слава сделала его более несчастным.

Музыкальное сопровождение от Майкла Наймана и готические визуальные эффекты помогают сделать фильм гораздо более эмоциональным и увлекательным, чем классические биографические документальные фильмы о моде. Маккуин предстает перед зрителем как эксцентричная и противоречивая личность, но одна мысль остается однозначной — в 2010 году мир моды потерял гениального дизайнера.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Lagerfeld Confidential (2007)

«Lagerfeld Confidential» («Секреты Лагерфельда») — это глубоко личный документальный фильм об одном из самых влиятельных дизайнеров в модной индустрии, Карле Лагерфельде. И теперь, спустя год после смерти Кайзера, кажется, настал подходящий момент, чтобы к нему вернуться (или познакомиться с ним).

Камера следует за этой мгновенно узнаваемой фигурой с солнечными очками, седым хвостом, байкерскими перчатками и высоким воротником в стиле эдвардианской эпохи, показывая, как проходит обычный день модельера, редко впускающего кого-либо в свою личную жизнь. Вместе с Лагерфельдом мы оказываемся в его парижской квартире, частном самолете и нескольких модных показах. На протяжении всего фильма Карл рисует эскизы, фотографирует моделей и беседует со своими ассистентами.

Также много экранного времени посвящено интервью с модельером, затрагивающим личные темы и позволяющие креативному директору Chanel вдоволь порассуждать. «Я не хочу быть реальным в сознании других людей», — утверждает Лагерфельд. — «Я хочу быть призраком». В других отрывках дизайнер выдает: «Мода эфемерна, опасна и несправедлива», «Когда я пришел в Chanel, она была спящей красавицей — и она даже была не из тех, кто спит красиво — она храпела», и особенно актуальное сейчас: «Я ненавижу людей, которые не могут оставаться одни».

Abstract: The Art of Design — Tinker Hatfield / Ruth Carter (2017)

«Abstract: The Art of Design» («Абстракция: Искусство дизайна») — это шоу Netflix, в которое вошли документальные фильмы о моде, посвященные художникам в сфере дизайна. Сериал рассказывает о ремесле современных дизайнеров, которые формируют культуру и среду, с которой мы взаимодействуем ежедневно. Каждый из восьми эпизодов сезона (на данный момент их два) останавливается на отдельном профессионале своего дела

Конечно, в идеале стоит уделить внимание всем сериям, но особенно рекомендуем остановиться на эпизодах о дизайнере кроссовок Nike Тинкере Хэтфилде (2 серия 1 сезона) и художнике по костюмам Рут Картер (3 серия 2 сезона)

Эпизод о Тинкере Хэтфилде встречает дизайнера в Портленде, где он тренирует команду по прыжкам с шестом, катается на серфе и лонгборде и добавляет детали к своим новым моделям обуви. По словам Хэтфилда, главное в его работе — решить конкретные проблемы, с которыми могут сталкиваться спортсмены. Один из них, Майкл Джордан, тоже активно присутствует в серии, рассказывая о своих давних отношениях с Тинкером и их совместных усилиях по созданию кроссовок Jordan. Своими мыслями и историями также делятся (теперь уже бывший) генеральный директор Nike Марк Паркер и один из первых энтузиастов сникер-культуры Боббито Гарсия.

Еще одна героиня сериала, Рут Картер, рассказывает о ремесле художника по костюмам и умении создавать гардероб для персонажей, помогающий дополнить их образ. За свою 30-летнюю карьеру Картер прошла путь от «Малкольма Икса» до «Черной пантеры», принесшей ей первую победу на «Оскаре». В сюжете зрители узнают, как искусство помогло Рут справиться с потерей мужа, и как работа над фильмом о супергерое привела к собственной ретроспективе. Помимо самого дизайнера, интервью дают ее постоянные коллабораторы, режиссер Спайк Ли, и актер Сэмюэл Джексон.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки

Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре

Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Dior and I (2014)

Финансированная концерном LVMH кинолента «Dior and I» («Диор и я») рассказывает о том, как в апреле 2012 года Раф Симонс присоединился к Модному дому Dior. Режиссер Фридерик Ченг смог добиться интимной обстановки, сделав ключевой локацией документального фильма штаб-квартиру бренда в Париже. Еще одним необычным решением было минимальное участие официальных представителей компании в фильме: главными голосами «Dior and I» стали швеи и портные Дома. На превращение абстрактных тканей в первоклассные образы для кутюрной коллекции Dior FW 2012 у Симонса было всего 8 недель, что придало фильму драматичность и напряжение.

Документальный фильм внимательно следит за креативным процессом бельгийского дизайнера. Начиная с первого появления Симонса в студии (и удивления швей на его пожелание не прибавлять к его имени традиционного обращения «мсье») и заканчивая грандиозным показом, кинолента раскрывает как моменты подъема модельера, так и неуверенности в себе. При этом Ченг смог не только захватить художественное видение Рафа Симонса, но и выразить признание всей технической команде швей, которые помогают воплотить его идеи в реальность.

«Маржела: своими словами»

О чём?

В главных ролях — руки и голос самого скрытного кутюрье. Фильм повествует о Мартане Маржела, его карьере, идеях, жизненных обстоятельствах и воспоминаниях, но так и не показывает лицо. Здесь много уникальных кадров архивных съёмок, а руки модельера показывают ткани, альбомы и его эмоции. Это детальная история кутюрье, который доказал и показал всему миру мощь анонимности.

Зачем смотреть дизайнеру?

Во-первых, это красиво! Любая вещь от Maison Martin Margiela выглядит современной и актуальной — будь она родом из 1992-го или 2008-го. Во-вторых, он был одним из первых, кто привёл recycle в высокую моду.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel  с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров

После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Notebook on Cities and Clothes (1989)

Как признается сам Вим Вендерс, когда Центр Жоржа Помпиду заказал у режиссера снять документальный фильм о мире моды, он ответил: «Мир меня интересует, а вот мода нет». Однако Вендерс увидел в этом возможность не только изучить модную индустрию, но и познакомиться с японским дизайнером, который ему давно нравился — Йоджи Ямамото. В результате вместо документалки в ее привычном понимании у Вендерса получилось философское эссе о двух способах визуальной коммуникации и связи между сферами, выбранными Ямамото и им.

В начале фильма Вендерс рассказывает о своем первом опыте примерки одежды Yohji Yamamoto, сравнивая ее с рыцарскими латами, в которых он чувствует себя защищенно. «Что такого знает обо мне Ямамото? Обо всех нас?» — спрашивает он. Ответ на этот вопрос он и пытается найти на протяжении всей киноленты.

В фильме «Notebook on Cities and Clothes» («Записки об одежде и городах») отрывки из интервью с Йоджи чередуются с кадрами из его ателье, предыдущими работами и будущим шоу. Перемещаясь между Токио и Парижем и следуя за Ямамото от создания одной из коллекций до ее показа, картина представляет собой глубокий портрет признанного профессионала и вместе с тем — увлекательное знакомство Вендерса с делом модельера. Сравнивая дизайн одежды с кинопроизводством, режиссер наблюдает за постановкой модного шоу и удивляется тому, как «нежный и изысканный стиль Йоджи смог сохраниться в каждом его творении». Сам Ямамото тоже делится своими философскими размышлениями. «Если человек хочет что-то выразить, он стремится к тому, чтобы его поняли», — отмечает он. — «Но иногда мне всё равно, поймут ли меня».

Margiela: In His Own Words (2019)

Документальный фильм Райнера Хольцемера посвящен жизни одного из самых таинственных и влиятельных дизайнеров современности, Мартина Маржелы. Модельер, покинувший модную индустрию в 2008 году, впервые согласился представить публике свои рисунки, заметки и личные вещи. В кадре появляются руки кутюрье, а также слышен его голос, рассказывающий о юности, творческом развитии, последующей 20-летней карьере во главе собственного дома моды и работе с Hermès.

Беседы с Маржелой чередуются с анимированными версиями его эскизов, архивными фотографиями, отрывками с показов Maison Margiela, а также интервью с такими культовыми личностями, как его давний наставник Жан-Поль Готье, модный критик Кэти Хорин, стилист и бывший редактор французского Vogue Карин Ройтфельд и многие другие. В результате мы получаем детальный портрет мистического модельера из Антверпена, раскрывающий его прошлое и ключевые дизайнерские идеи, начиная от сапог-таби, деконструктивизма и закрытых лиц моделей и заканчивая преувеличенными в десятки раз кукольными костюмами и коллекцией «Stockman», сделанной из выкроек и частей портновских манекенов.

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера

На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно»

Sneakerheadz (2015)

Кинолента Дэвида Френдли и Мика Патриджа изучает феномен одержимого коллекционирования кроссовок. Спортсмены, рэперы и другие сникерхеды приглашают зрителей взглянуть на их огромные коллекции, состоящие из редчайших релизов. Помимо самих любителей сникеров, в съемке участвовали эксперты, обсуждающие этот интересный феномен, который уже стал неотъемлемым элементом современной поп-культуры.

Для тех, кто относительно не знаком с этим явлением, которое зародилось в 80-х после выхода первых Air Jordan и вышло на новый уровень в 2005 году с релизом Nike Dunk SB «NYC Pigeon», эта документалка станет настоящим откровением. Тот факт, что каждый год из-за кроссовок убивают более 1000 человек — это лишь один из множества тревожных открытий, о которых говорится в «Sneakerheadz» («Коллекционеры кроссовок»).

Превращение кроссовок в предмет одержимости совпал с подъемом хип-хопа — росту безумия способствовал трек Run-D.M.C. «My Adidas» — и всё большей интеграцией спорта в поп-культуру. Молодежь заполонила магазины, стремясь приобрести последние новинки, что в конечном счете привело к тренду на ограниченные релизы и кастомизированные модели, выход которых зачастую сопровождается беспорядками.

The First Monday in May (2016)

В этом году из-за вспышки коронавируса Met Gala был перенесен со своей традиционной даты — первого понедельника мая — на неопределенный срок. Однако это лишь еще один повод вспомнить документалку, посвященную выставке 2015 года, «China: Through the Looking Glass» («Китай: Зазеркалье»).

Ежегодно крупнейшее культурное событие фэшн-индустрии изучает вопрос о том, где проходит грань между модой и искусством. Фильм «The First Monday in May» («Бал») предоставляет зрителям возможность заглянуть за кулисы благотворительного вечера, в котором принимают участие знаменитые дизайнеры, актеры, поп-иконы и другие творческие личности — в том числе бессменный председатель Met Gala и главный редактор Vogue, Анна Винтур.

Взяв за основу выставку и одноименную тему 2015 года, «Китай: Зазеркалье», режиссер Эндрю Росси следует за своим главным героем, куратором Института костюма, Эндрю Болтоном. Вместе с ним и Винтур мы проходим все этапы подготовки к выставке и Met Gala, начиная от первых идей и отбора экспонатов и заканчивая последними поспешными штрихами.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».